Nachdem ich von Hunda nach Ghizo gekommen war, musste ich mich erst einmal wieder an die Anwesenheit von mehr als ein paar Dutzend Menschen gewöhnen. Ghizo ist aber eh nur eine kleine und eher verschlafene Provinzhauptstadt. Tagsüber gibt es einen Markt, wo vor allem Fische, ein paar Früchte und die allgegenwärtige Betelnuss verkauft werden – letzteres ist eine berauschende Nuss, die von den meisten Islanders bei jeder Gelegenheit auf recht ungustiöse Weise gekaut wird und sichtlich gute Laune macht. Der Preis für die gute Laune sind aufgrund des angeregten Speichelflusses voll gespuckte Straßen, durch die rote Farbe unansehnliche Gebisse, fallweise Krebsgeschwüre und offensichtlich Millionen von geglätteten Hirnwindungen.

Eigentlich sollte Ghizo ja auch ein Touristenzentrum sein, wenn man den Werbeheften des nationalen Tourismusinstitutes Glauben schenkt. Hier gäbe es auch, mehr noch als im Rest des Landes, ein gewisses Tourismuspotential – die Einheimischen sind sehr nett und die Natur, speziell das Meer und die Riffe samt Bewohnern, ist von einzigartiger Schönheit. Touristen trifft man jedoch keine, es gibt auch nur zwei kleine Hotels, die leer sind. Der Tourismus in den Solomon Islands ist kaum wahrnehmbar. Die Preise für Hotels etc. sind im internationalen Vergleich und in der Relation zum Einkommensniveau im Land unverschämt teuer. Das und die Tatsache, dass es vor ein paar Jahren auf der Hauptinsel Guadalcanal noch ethnische Unruhen mit internationaler Medienpräsenz gab, dürften wohl die Hauptursachen dafür sein, dass die Gäste ausbleiben. Schade für die Wirtschaft – gut für mich. Denn ich hatte kein Problem damit, dass ich in jener Woche neben einer Handvoll NGO-Vertretern (diverse Umweltschutz- und Forschungsorganisationen) wohl der einzige Ausländer in Ghizo war.

Und es war auch noch mein Glück, dass der WWF in den bunten Korallenriffen Forschung und Naturschutz betreibt. Delia hat mich mit einem Freund bekannt gemacht, der das örtliche WWF-Team leitet. Sein Name ist Shannon, er stammt aus Papua-Neuguinea und er ist ein sehr interessanter und netter Mann. Er hat gleich gemeint, dass er mich gerne mit zum Tauchen nimmt, wenn ich in Ghizo bin. Er und seine Freunde kennen die besten Spots und fahren sowieso jeden Tag raus. Super!

Shannon hatte während meiner Zeit in Ghizo ziemlich viel Administrationsstress und keine Zeit zum Tauchen. Dafür haben mich seine einheimischen Kollegen mitgenommen und mit denen hatte ich nicht nur ein paar unvergessliche Tauchgänge (unglaublich viel Fische, Haie usw…), sondern auch über Wasser eine sehr nette Zeit. Ein gemeinsames Bierchen nach dem Tauchen gehört ja auch dazu. Shannon war bei letzterem gerne dabei und so hatte ich auch noch Gelegenheit, ihn besser kennen zu lernen und mich mit ihm über viele Dinge auszutauschen. Er hat auch eine interessante Lebensgeschichte und wir haben uns prima verstanden.

Genächtigt habe ich ja, wie schon angemerkt, in der Kirche. Reverend Maka ist ein sehr guter Gastgeber und es war schön, gemeinsame Stunden mit ihm und seiner Familie zu verbringen, gemeinsam zu essen und über Gott und die Welt zu reden. Maka ist nicht nur der örtliche Pfarrer, sondern sein nächster Karriereschritt wird die landesweite Führung seiner Kirche (Methodisten) sein, die vor allem im Westen der Solomons vorherrschend ist. Seine eigene Geschichte, sein großes Herz, seine für einen solomonischen Kirchenführer große Weltoffenheit und sein unbeugsamer Glauben an das Positive und die transformierende Kraft des Glaubens waren für mich sehr inspirierend und wir hatten einen spannenden Austausch in unseren Gesprächen, die oft bis in die späte Nacht dauerten. Sehr schön, danke!

Somit hatte ich in Ghizo nicht nur schöne Urlaubstage, ich habe auch wieder neue Freunde gewonnen, mit denen ich bestimmt in Kontakt bleiben werde. Nach insgesamt zwei Wochen in der Western Province bin ich sehr zufrieden wieder zurück nach Honiara geflogen.

Also, wie schon gesagt: von Honiara, der Hauptstadt,  fährt man nicht ungern weg. Es ist laut, zu viele Menschen und zuwenig Natur – eine Stadt eben. Unser erster Ausflug sollte uns in die Western Province führen, wie der Name schon sagt eine Inselgruppe im Westen des Landes, nahe der Grenze zu Papua Neuguinea. Die Western Province ist bekannt als die schönste Gegend des Landes. So befindet sich dort zum Beispiel die berühmte Marovo Lagoon, die größte Lagune der Welt, mit ihren unzähligen von türkisem Wasser umgebenen Inseln.

Schon beim Hinflug sind wir mit unseren Nasen an den Fenstern geklebt und haben auf den wunderbaren Inselteppich hinunter geschaut. Nachdem wir mit unserer fliegenden Kiste vor (nicht in – siehe Foto!) der Provinzhauptstadt Ghizo gelandet sind, haben wir Kurs auf die Insel Kolombangara genommen – ein riesiger, aus dem Meer herausragender Vulkan und eine der regenreichsten Gegenden des Landes. Kolombangara heißt in der Sprache der Einheimischen soviel wie „Gott des Wassers“. Für Delia liegt dort eines der drei Zielgebiete ihrer Felduntersuchungen, die sich jeweils in den klimatischen Bedingungen unterscheiden. Die Bootsüberfahrt war schon schön, man fährt zwischen idyllischen Inselchen durch, die alle von Korallenriffen umgeben sind, und so ganz nebenbei angelt man sich ein paar Thunfische ins Boot. Letztere wurden sogleich nach unserer Ankunft im Dorf Hunda gegrillt und mit Kokosnüssen gereicht und verspeist, noch bevor es zur offiziellen Begrüßung durch die Dorfältesten kam, was eigentlich im Protokoll eines jeden Dorfbesuches in dieser Weltgegend hier der erste Programmpunkt wäre. Zu dieser ist es dann auch noch gekommen, aber das eigentliche Willkommenssymbol war für mich, als noch vorher ein Weißkopfadler ganz nahe über uns kreisend auf uns heruntergeschaut hat. Dieser herrliche Vogel sollte sich in der ganzen Woche danach nicht mehr blicken lassen.

Das traditionelle Hunda war unsere Station für die nächsten sechs Tage, von wo aus Delia ihre Forschungsstreifzüge in die bis weit auf die Vulkanhänge hinaufreichenden Felder unternehmen sollte. Die Bewohner Hundas und ihre Stammesbrüder der zwei benachbarten Dörfer trotzen unter teils schwierigen Bedingungen dem wild wuchernden Urwald ihre so genannten „Gärten“ ab und bauen dort verschiedene Früchte und Wurzeln nach traditioneller Art zum Eigenverzehr an. Die Dörfer zählen jeweils zwei- bis dreihundert Einwohner und es gibt genug Nahrung für alle, alleine der fischreiche Ozean würde schon ausreichend zum Überleben hergeben.

Delia hatte genug zu tun. Da sie als erste Projektbeteiligte in die ihr zugeteilten Gebiete kommt, heißt es für sie immer erst einmal einen Gesamtüberblick über die Landnutzung und die Problemstellungen in Hinblick auf Boden und Wasserhaushalt zu bekommen. Ich war bei einigen ihrer Ausflüge dabei und habe mir den Regenwald und die Gärten in aller Ruhe (aber auch nicht ganz ohne Sachkenntnis ;-)) angeschaut. Die Bewohner dieser Gegend haben von den Fehlern gelernt, die andere vor ihnen gemacht haben, und als Landeigentümer der Rodung des Waldes einen Riegel vorgeschoben. Sie verzichten damit zwar auf schnelles Geld, das sie von ausländischen Firmen bekommen könnten, dafür haben sie kaum Probleme mit Erosion etc…

Auf unseren Besuchen in den Nachbardörfern ist uns unabhängig voneinander deutlich aufgefallen, wie sehr sich die Leute und die Atmosphäre in den einzelnen Dörfern unterscheiden, obwohl alle vom selben Stamm sind und aus derselben Tradition kommen. Und da sei gesagt, dass wir in Hunda richtiges Glück hatten. Die Menschen führen ein sehr einfaches Leben mit Fischfang und Ackerbau, man lebt in Palmblatthütten ohne Strom. Das ist in den anderen Dörfern auch so, die Bewohner von Hunda macht aber ihre noch freundlichere Art, ausgezeichnete Manieren, gutes Englisch und ein erstaunlich hohes Bildungsniveau aus, auf das sie auch zu Recht stolz sind. Von den Kindern bis zu den alten Menschen bis hin zum Pfarrer und dem Chief (Häuptling) haben sich alle rührigst um uns gekümmert. Wir hatten eine echt schöne Zeit mit den Menschen und haben an diesem abgelegenen Ort viele neue Freunde gefunden. Es gab einen schönen Austausch und viel Interesse an den Geschichten aus dem jeweilig anderen Kulturkreis. Man muss dazu sagen, dass die Leute im Umgang mit Ausländern auch schon ein wenig geübt sind, da immer wieder Projektteams in die Gegend kommen und in Hunda untergebracht sind.

Ich hatte ein wenig mehr Zeit zum Genießen, Schwimmen und Sozialisieren, aber auch für Delia war es ein wenig Urlaub mit einfachem Leben in einem schönen, traditionellen Dorf und dazu zwischendurch Strand und Sonne. Sie und ihr Kollege Jules sind planmäßig und zufrieden nach einer knappen Woche abgefahren, während ich beschlossen habe, noch eine Woche in der Western Province zu bleiben. Die Freunde in Hunda haben mir angeboten, dass ich gerne noch zwei Tage bei ihnen bleiben könne, und ich habe das genauso gern angenommen.

Die Religion spielt im Dorf so wie überall hier im Land eine große Rolle, im konkreten Fall sind die Vorväter vor ca. einhundert Jahren den Methodisten beigetreten. Ahnen- und Krokodilstotemkult wurden vom Christentum abgelöst. An meinem letzen Tag fand der Schlussevent einer Spendensammelaktion für die örtliche Kirche statt, wo alle Leute versammelt waren und ein beträchtlicher Betrag gesammelt wurde, zu dem ich auch gerne was beigetragen habe. Eigentlich habe ich das in aller Stille gemacht, jedoch wurde das vom Pfarrer gleich voll hinausposaunt. Dem aus Ghizo angereisten Kirchenchef hat das so getaugt, dass er mich für meine kommenden Tage eingeladen hat, Gast in seinem Haus in Ghizo zu sein. „You will be my son for the next couple of days!” Auch nicht schlecht.

Damit war aber der Christlichkeit noch nicht Genüge getan. Als Draufgabe an diesem Tag wurde ich noch gebeten, am Abend für die Dorfgemeinde die Fotos von meiner Israelreise herzuzeigen, die sich der Pfarrer vorher schon einmal gemeinsam mit mir angeschaut hatte. So wurde Sprit für einen Generator aufgetrieben und ca. 150-200 Leute haben sich versammelt, um meinem Vortrag beizuwohnen. Die Leute waren enorm interessiert an den Bildern aus dem Heiligen Land und die Fragestunde danach hat sich noch lang in die Nacht hineingezogen. Eine große Freude, wenn man den Menschen so leicht etwas zurückgeben kann, von denen man vorher selber so reich mit Gastfreundschaft beschenkt wurde. Der Chief hat mir danach gedankt und mir gesagt, dass er mich am nächsten Morgen persönlich mit seinem Boot nach Ghizo (ca. eine Stunde Bootsfahrt pro Richtung) bringen wird und ich nicht mit dem öffentlichen Boot fahren brauche.

Am nächsten Morgen bin ich früh aufgestanden, um meine Sachen zu packen und mich in Ruhe vom Platz zu verabschieden, bevor das Alltagsleben erwachen würde. Es war echt fast schon kitschig, als fünf Delfine direkt vor meiner Nase in die kleine Bucht herein und wieder hinaus ins Meer geschwommen sind. Mit dem Adler sind wir gelandet und mit den Delfinen bin ich gegangen. Die Natur war da draußen sowieso stets sehr nahe und der Kolombangara hatte während der ganzen Woche mehrmals täglich und noch beeindruckender in der Nacht Regen, Blitz und Donner geschickt.

Bei unserer Abfahrt waren dann noch einmal Dutzende Leute da, um sich zu verabschieden und von beiden Seiten der Bucht haben uns die Leute noch eine Weile nach gewunken. Wie schon ein paar Mal auf dieser Reise war es die wunderschöne Erfahrung, als Fremder wohin zu kommen und liebevoll in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Danke den schönen Menschen in Hunda, und vielleicht sieht man sich ja einmal wieder – es wäre mir eine große Freude!

In Fidschi ist es im wahrsten Sinne des Wortes rund gegangen, was mir eine Woche der Ruhe und Kontemplation geschenkt hat. Fidschi war aber auf meiner Reise von vornherein nur als kurzer Zwischenstopp vorgesehen, mein eigentliches Ziel im Westpazifik sollten die Solomon Islands sein, eine Gruppe von hunderten Südseeinseln, die sich östlich von Papua-Neuguinea erstreckt.

Ich hatte meinen Weiterflug von Fidschi vorab gebucht, aufgrund der Wetter- und Notsituation war es aber sehr ungewiss, ob dieser Flug auch tatsächlich planmäßig stattfinden würde, da viele Fluglinien ihre Flüge stornieren mussten. Gerade die Fluglinie meiner Wahl – Solomon Airlines – hatte alle Flüge ab Fidschi in jener Woche storniert, da eh nur ein paar Inselbewohner diese Route nehmen und die Flüge schlecht gebucht sind. Das Glück war aber wieder einmal auf meiner Seite. Denn ausgerechnet mein Flug, den ich gebucht hatte, musste durchgezogen werden, weil es darum ging, den salomonischen Premierminister von einem Staatsbesuch in Fidschi zurück in sein Land zu bringen. Also konnte ich gemeinsam mit der politischen Prominenz meines nächsten Reisezieles das verwüstete Fidschi verlassen. Soweit – so gut.

Vor einem Jahr wusste ich so wie die meisten Europäer noch nichts über die Solomon Islands, also muss ich kurz erklären, was mich dorthin gerufen hat.

Meine Freundin Delia ist Studentin auf der Boku in Wien und hatte für viele Jahre den lang gehegten Wunsch in die ferne Südsee zu reisen und einmal dem Leben in Österreich für eine Weile abzuschwören. Über eine auf der Uni ausgeschriebene Diplomarbeit, die Feldforschung im Rahmen eines langfristigen Projektes auf den Solomon Islands beinhaltet, sollte sich für sie die Möglichkeit ergeben, ihren Traum zu verwirklichen. Ich kenne Delia noch gar nicht so lange, doch wir sind über eine spannende gemeinsame Geschichte sehr verbunden, die an dieser Stelle aber keiner Ausführung bedarf. Als es für sie konkret möglich wurde, ihren Traum wahr werden zu lassen, habe ich ihr auch Mut gemacht und ein bisschen geholfen. Und es war klar, dass ich mir diese spezielle Weltgegend auch gerne anschauen würde. Da Delia einige Monate auf den Inseln verweilt und mit ihrer Arbeit in ein Projekt mit Einheimischen in ländlichen Gegenden fernab jeglichen westlichen Lebens und Tourismus eingebunden ist, könnte sich für mich eine sehr gute Gelegenheit ergeben, diesen fremden Inselstaat mit seiner vielfältigen Kultur auf authentischem Weg kennen zu lernen.

Also bin ich am Freitag vor zwei Wochen in der Hauptstadt Honiara gelandet, wo Delia ihre Basis für die Forschungsausflüge auf verschiedene Inseln eingerichtet hat. Der internationale Flughafen in Honiara hat ungefähr das Ausmaß einer mittleren Bushaltestelle. Im Flugzeug konnte ich schon feststellen, dass die Islanders sehr lockere Typen sind und viel Spaß miteinander haben, dennoch wurde ich dann von Zoll und Quarantäne strengstens kontrolliert und mein ganzes Gepäck wurde in alle Einzelteile auf einem Riesentisch ausgebreitet. Zur Belustigung aller anderen Einreisenden, die dann nach dem wieder einmal an mir statuierten Exempel großzügig durchgewunken wurden.

Delia hat mich nicht wie vereinbart abgeholt, weil sie die Information erhalten hatte, dass alle Flüge von Fidschi aufgrund des Zyklons storniert wurden – also hab ich mich via Taxi auf den Weg in die Stadt gemacht, wo wir uns mit einem kurzen Anruf einen Treffpunkt ausgemacht haben. Honiara ist zwar das politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes, aber nur eine kleine Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern. Das Straßenbild entspricht ungefähr dem, was man von einer tropischen Stadt in einem Entwicklungsland erwarten kann. Herabgekommene Häuser, viel Getriebe auf den dreckigen Straßen und stickige Luft. Die Solomon Islands sind eines der ärmsten Länder der Welt, wenn man sie nach den internationalen wirtschaftlichen und sozialen Maßstäben betrachtet. Was aber die natürlichen Ressourcen und die Herzen der Menschen anbelangt, findet man hier einen Reichtum, der nicht größer sein könnte. Genau den hatte Delia schon in den sechs Wochen vor meiner Ankunft voll in sich aufgesaugt, sie hat hier in vielerlei Hinsicht ein Paradies für sich gefunden und durchwegs schöne Erfahrungen gemacht – wunderbar, wenn eine Reise so ein großes Geschenk ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und so hat es mich natürlich höchst gefreut, sie dermaßen glücklich, aufgeblüht und gestärkt wieder zu sehen. Wir sind in ihre Wohnung gefahren, die sie im Haus einer Privatfamilie in der Vorstadt gemietet hat, und wo sie unter den Einheimischen wie eine von ihnen lebt. Ich habe ein kurzes Briefing bekommen, musste einmal die Lage vor Ort erfassen und mich gleich einmal auf ein paar Dinge ein- und umstellen. Aber man ist ja in Punkto Lern- und Anpassungsfähigkeit an neue Situationen ausreichend trainiert, also kein besonderer Stress.

Die Gastfamilie in Honiara ist äußerst nett, und ich habe die Zeit in den ersten Tagen gut genutzt um von den Leuten einiges über Land, Kultur und den sozialen Alltag zu erfragen, während Delia soweit möglich ihrer schon gewohnten Routine nachgegangen ist. Wie in vielen Ländern fernab Europas hat auch das Kennenlernen dieser Menschen einen Schnellkurs in die religiösen Grundsätze von einer der uns unbekannten Glaubensgemeinschaften beinhaltet. In diesem Falle die hierzulande recht verbreiteten „Seventh Day Adventists“. Die Bewohner der Salomonen sind fast zu 100 % Christen, jedoch gibt es hier neben dem uns bekannten Katholizismus wie in Südamerika erhöhten Einfluss der aus den USA stammenden Glaubensgemeinschaften, die eifrig um Mitglieder werben und für unsereins relativ undurch- und überschaubar sind. Egal, für die meisten Leute hier spielt der Glauben eine sehr große Rolle in ihrem Leben und sie bemühen sich entsprechend eifrig. Die Menschen sind unglaublich freundlich und respektvoll, man fühlt sich als Fremder sehr wohl, wird angelächelt, angesprochen aber nie genervt. Und wenn man erkennen lässt, dass man ein redlicher Mensch ist und sich noch dazu als Christ bekennt, was ich nach meinem persönlichen Verständnis trotz all meiner spirituellen Umtriebigkeiten doch noch hinbekomme, ohne dabei irgendwie lügen zu müssen, dann stehen die Türen hier noch weiter offen. Mit Geschichten vom Mayaschamanismus etc. braucht man in einem traditionellen Land wie diesem ja sowieso keinem Menschen kommen – das wäre eine Überforderung, die in Wirklichkeit nicht einmal die meisten Nachfahren der Mayas selber ertragen können. So ist das halt in den Gegenden, wo die meisten Menschen froh sind, dass die magischen Machenschaften und die brutalen Stammesfehden der Vorfahren vom Christentum abgelöst wurden. Und das liegt hierzulande gerade ein paar wenige Generationen zurück. Das Land hat entsprechend der vielen Inseln eine unglaubliche Vielfalt von Stämmen und genauso bunt scheint wohl das Treiben in der Spiritualität und dem damit verbundenen Brauchtum gewesen sein. Wie dem auch sei, die Menschen ehren ihre Vorfahren, sie haben Respekt und noch mehr Angst vor den Praktiken der vergangenen Zeiten. Jedoch ist auch klar, dass das lokale spirituelle Erbe nach ein paar Jahrzehnten Christentum trotzdem in die Gegenwart hereinwirkt.

Well, ich war wie immer behutsam beim Betreten einer neuen Umgebung und hab einfach mal alles auf mich zukommen und wirken lassen und nach Indianermanier genau beobachtet, was sich da rundherum so alles bewegt. Nichts außergewöhnlich Spektakuläres, aber dennoch wie immer interessant und aufschlussreich, wenn man die diversen Sinne offen hat. Die eigene innere Bewegung war nebenbei in einem höheren Maß gegeben, aber sehr positiv und sich in meinen weiteren Kontext dieser Lern- und Erfahrungsreise schlüssig einfügend.

Die ersten Tage in Honiara waren auf diese Weise sehr kurzweilig und schnell vergangen. Ich habe mich in den Straßen und unter den Leuten recht wohl gefühlt. Die großteils melanesische Bevölkerung weckt meine Erinnerung an die ähnlich aussehenden Menschen der Karibik und Afrikas und die große Sympathie, die ich zu ihnen auf meinen Reisen gewonnen habe. Polynesier gibt es hier auch, und die hab ich seit meiner Zeit bei den Maori sowieso ins Herz geschlossen. Mit dem einfachen Leben habe ich kein Problem. Hier rennt mit den Menschen alles viel stressfreier ab als auf vergangenen Reisen in arme Gegenden , sehr angenehm, selbst in der Stadt. Nach drei Tagen der Akklimatisierung war ich dann aber auch froh, als es von Honiara ins Land hinaus gehen sollte.